Fiche d'élevage fait par Raf et qu'il nous a gracieusement donnée.
Taeniura taeniura
Orthriophis taeniurus taeniurus (Cope, 1861)
Systématique/classification:
Règne : Animal
Groupe : Vertébrés
Classe : Reptiles
Sous-classe: Lepidosauriens
Infra ordre: Aléthinophidiens
Ordre : Squamates
Sous-ordre : Ophidien
Super famille: Colubroïdea
Famille : Colubridae
Sous-famille : Colubrinae
Genre: Orthriophis
Espèce: taeniura
Sous-espèce: taeniura
Nom scientifique : Orthriophis taeniurus
(ex:Elaphe taeniura)
Nom commun français: Serpent ratier de
chine
Nom commun anglais : Chinese beauty
snake
Synonyme:
Coluber taeniurus (Cope, 1861)
Elaphe taeniura (Cope, 1861)
Elaphe taeniura taeniura (Cope, 1861)
Elaphe taeniurus (Cope, 1861)
Elaphis taeniurus (Cope, 1861)
Taille moyenne : De 1.3m à 1.6m avec un maximum 1,8m
Dentition : Aglyphe.
Description :
Cette couleuvre asiatique est originaire de l’Est de la Chine. Encore massivement
consommée pour l'alimentation humaine, elle n'est pratiquement plus exportée ces
dernières années. Il s'agit de la plus petite sous-espèce de taeniura, elle est également la
plus calme de toutes. Nous commençons à en trouver de plus en plus sur le marché, mais
reste tout de même assez rare dans les élevages amateur. Il existe à ce jour très peu
d'informations concernant cette sous-espèce qui mérite vraiment d'être connue. Doté d'un
corps assez fin environ 4 voire 5 cm de diamètre maximum avec une tête relativement
petite par rapport à ses cousines du même genre. La couleur de ce magnifique colubridé
est très attrayante, démunie de tâche sur la première partie du corps hormis les deux
bandes noires entourant l'oeil, propre à toutes les taeniura. Le haut du corps est de
couleur vert olive tirant vers le brun clair qui devient de plus en plus jaune au fur et à
mesure que l'on descend avec des bandes noires un peu comme une échelle qui s'estompe
vers la fin du dernier tiers pour laisser place à une ligne verte olive tirant vers le jaune. Les
cotés sont parcheminés de dessins vert olive jaune avec de plus en plus de motifs noirs qui
ont eux même des dessins blancs à l'intérieur, et parfois on décèle des couleurs orangées.
Plus nous allons vers la queue plus les dessins s'atténuent et laissent place à des traits
blancs verticaux qui s'arrêtent au niveau du cloaque. A environ la moitié du corps
commence une ligne jaune pâle des deux cotés pour s'étendre jusqu'au bout de la queue et
devenir jaune citron. Le ventre débute avec un jaune pâle pour finir par un jaune citron,
avec sur le coté des motifs noirs un peu comme un damier pour finir un peu avant le
cloaque par une ligne noire. Les yeux sont noirs avec un petit contour beige, et pour finir
une superbe langue noire avec deux contours bleu ciel.
Certains individus peuvent être très contrastés avec beaucoup de jaune.
Longévité :
Comme la plupart des colubridés, la taeniura taeniura peut vivre en moyenne une
quinzaine d'années.
Habitat :
Originaire de Chine dans les provinces : Anhui, Bijing, Fujian, Hebei, Hunan, Jiangsu,
Jiangxi, Zhejiang.
L'Orthriophis taeniurus taeniurus occupe des régions montagneuses aux abords des
rivières et autres fleuves. Elle vit dans les milieux à fort taux d'humidité et à des
températures assez basses en période hivernale.
Température :
La température doit être de 28-26°C au point chaud et 25/22°C au point froid. Ne pas
monter au dessus de 29°C, car cette couleuvre n'aime pas les grosses chaleurs. La nuit la
température doit être abaissée à 20°C au point chaud 18/19 °C au point froid. Je laisse en
règle générale les terrariums à température ambiante la nuit avec un thermostat en sécurité
en cas de refroidissement trop important de la pièce.
Éclairage :
Cycle 12 heures de jour et 12 heures de nuit est en temps normal recommandé.
Pour ma part je n'éclaire pas les terrariums de mes taeniuras. Ce qui a pour effet de moins
les stresser et le cycle jour/nuit naturel est suffisant.
Hygrométrie :
Environ 70 % à 80 %, que j'obtiens à l'aide d'un grand bac d'eau, que je change
régulièrement. Si l'obtention de l'humidité n'est pas suffisante il est possible d'agrandir ou
de rajouter un bac d'eau, ou sinon de faire des pulvérisations sans trop mouiller le sol du
terrarium.
Alimentation :
En captivité, les taeniura taeniura possèdent un très bon appétit, acceptent volontiers
des proies mortes et ne refuseront que très rarement un repas. Il est possible de leur offrir
un rongeur de taille adapté, tel que les souris ou les rats, une fois par semaine. Ce rongeur
doit être légèrement plus gros que la plus grosse partie du corps du serpent.
Il est fortement conseillé de toujours nourrir le serpent avec des proies mortes, soit
fraîchement tuées ou bien surgelées et réchauffées. En effet, les rongeurs, comme les rats
et les souris, possèdent des dents et des griffes pouvant tuer ou blesser gravement un
serpent. Bien conservé, un rongeur surgelé ne perdra aucune de ses valeurs nutritives, et
ce jusqu'à 6 mois. Personnellement je nourris mon couple reproducteur de rat de 100/150
grammes et ceci une fois par semaine. J'ai noté à ce jour que je n'ai jamais observé de
régurgitation de la part de mes taeniura.
Attention lors du nourrissage !!! Prendre soin de bien séparer les individus ce serpent est
très vorace, des combats peuvent se produire, surtout quand il s'agit d'une proie vivante.
Terrarium :
Pour un serpent adulte, il faut un terrarium d'une taille de 120x60x60 cm, ce qui est
suffisant. Je maintiens mon couple dans un terrarium de 160x60x60 cm, contenant un
grand bac d’eau pour qu'il puisse se baigner, un substrat pouvant supporter une forte
hygrométrie. Je n'utilise aucun éclairage, qui a pour but de ne pas stresser les serpents, le
terrarium est chauffé à l'aide d'un câble chauffant. Je conseille fortement de mettre
plusieurs cachettes comme des écorces de liège retournées pour que le serpent soit au
calme étant donné la timidité de cette espèce. On peut installer plusieurs branches
solidement fixées, cette couleuvre étant semi arboricole, à l'inverse de sa cousine chinoise
O.taeniurus fiesei, qui est plus terrestre. Ne pas oublier les aérations permettant un
brassage de l’air, mettre également une serrure sur les vitres coulissantes car il risque de
les ouvrir surtout quand il cherche à se débarrasser de sa mue.
A noter : Tout élément introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection
rigoureuse, afin d'éviter d'y introduire toute sorte de parasite.
Tempérament et manipulation :
Il faut partir d'un principe de base que chaque individu possède son propre caractère. Il
faut savoir que, comme beaucoup d'espèces, les juvéniles sont plus mordeurs que les
adultes .Un sujet que l'on a acquis petit et manipulé régulièrement se calme assez
rapidement en général. Bien qu'il s'agisse d'un serpent relativement calme, il est tout de
même recommandé de le manipuler avec grands soins. Ce serpent à la fois terrestre et
arboricole, curieux et timide mérite vraiment que l'on s'y intéresse. Attention toutefois, ce
ratier peu se montrer très vif et rapide lors des manipulations maladroites. Bien qu'une
morsure provenant de ce serpent soit totalement inoffensive, elle n'en est pas moins
douloureuse. Les coups de queue, dont on ne se méfie pas assez, sont également à
prendre en compte. Il faut donc être constamment sur ses gardes lorsque l'on manipule un
spécimen d'une certaine taille. Le secret des manipulations étant de toujours d’agir avec
beaucoup de calme sans gestes brusques.
Je vous recommande fortement de vous laver les mains, avant et après avoir manipulé un
serpent, cela évite de transmettre parasites ou autre problème non visible à l'oeil nu. Et
également de vous désinfecté les plaies en cas de morsure.
Reproduction :
Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème. L'idéal
est d'avoir des sujets nés en captivité. Il est possible de faire cohabiter plusieurs sous
espèces ensemble car elles ne s'accoupleront pas entre elles.
Détermination des sexes :
Pour distinguer les mâles des femelles ; on peut pratiquer soit l'éversion des hémipenis, soit
le sondage au fil de Nylon ou à la sonde. On ne peut se fier simplement au renflement à la
base du cloaque car après celui-ci la queue est longue et fine comme un fouet ! Le
sondage est pour moi la solution la plus appréciable. A réaliser par quelqu'un d’
expérimenté.
Maturité sexuelle :
La maturité sexuelle est de 2 ans minimum si le serpent est fort et robuste ; sinon il faut se
contenter d'attendre une année de plus, afin de ne prendre aucun risque inutile pour le
serpent.
Préparation des futurs reproducteurs :
Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs
parents, en particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche.
Pour mon couple je nourris bien les futurs parents durant tout le mois d'octobre,
novembre. Il y a plusieurs possibilités pour ce faire, soit on augmente la taille des proies,
soit on garde la même proie mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine.
Tous ceci dans le but de faire prendre du gras à mes futurs géniteurs afin qu'ils puissent
passer deux mois de repos sans risque. Une fois ces deux mois de sur nourrissage
effectués, j'arrête de nourrir pendant au minimum trois semaines, pour qu’aucune proie ne
pourrisse dans l'estomac pendant le repos hivernal d’une durée de deux à trois mois. Si
besoin est, on peut toujours faire prendre un bain d'eau tiède à ses serpents pendant 20
bonnes minutes afin qu'ils se vident entièrement.
Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide.
Ensuite je réduis la température et la lumière (si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures
d'éclairage tous les 3 jours, jusqu’à ce qu’arrive le moment où je coupe tout et je laisse à
la température de ma pièce d'élevage et sans éclairage. Une température de 10 à 15°C
comme pour toutes les espèces Indochinoise est recommandée. Ensuite je laisse les
serpents pendant deux mois sans manipulation (hormis urgence) j’effectue uniquement les
changements d’eau.
Ensuite vient la période de réveil, j’effectue le cycle inverse, j'augmente la lumière (si il y en
a) à raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours, jusqu'à ce que j’arrive à
mes températures normales. Une fois les températures redevenues normales je
recommence à nourrir mes serpents avec des proies plus petites, j'augmente la taille des
proies progressivement, ceci est très important étant donné que le serpent n'a rien mangé
pendant 2 mois, l'estomac s’est un peu rétrécit. Si on donne des proies trop grosse il
risque de régurgiter. Donc je nourris mon couple pendant un bon mois comme pour la
préparation pour la période d’hibernation afin de leur faire reprendre des forces.
Période d'accouplement :
Une fois mon couple à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble. En
février on lieu les accouplements, ils durent plusieurs heures et s'étalent sur plusieurs jours.
La ponte :
Environ 8 à 9 jours avant la ponte, la femelle mue. Quelques jours avant la ponte la
femelle se promène sans arrêt dans le terrarium afin de trouver un endroit correct pour y
déposer ses œufs. Il est venu le temps de lui fournir une boîte de ponte garnie de mousse
de sphaigne ou de vermiculite, où la femelle pourra entrer entièrement.
Environ 40 jours après les accouplements la femelle pond entre de 5 à 15 oeufs rarement
plus, en moyenne 10.
Après la ponte je prends soin de laisser la femelle seule dans un terrarium où elle pourra
récupérer et je la nourris afin qu'elle retrouve toutes ses forces.
D'après certains éleveurs cette sous-espèce serait capable de faire deux pontes par an.
Incubation :
Il faut récupérer les oeufs et les mettre dans une boîte garnie de vermiculite. On mettra les
oeufs dans l'incubateur réglé entre 28 et 30°C en général 28°C à environ 90% d'humidité.
J'ai pu observer un meilleur taux de réussite quand les oeufs sont totalement plongés dans
le noir.
Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci
sinon la membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons.
Éclosion :
Environ 60 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion. Environ 24 à 36 heures
après le début de l'éclosion tous les serpents devrait être sortis de leur œuf, si tel n'était
pas le cas, il faudra inciser très légèrement l'oeuf à l'aide d'un ciseau à bout rond (de
manière à ne pas blesser le serpent) pour aider le serpenteau à sortir.
Soins des nouveaux-nés :
Une fois les serpenteaux sortis de l'oeuf je les place dans des boîtes de 20x20 cm (type
boîte a bonbon). Dans un premier temps, ils seront placés individuellement dans leur boîte.
Elle sera munie d'une cachette (j'utilise un rouleau de papier toilette coupé en deux) et
d'une feuille de papier absorbant, le tout à la même température que leurs parents.
Souvent les serpenteaux se nourrissent sans aucun problème de souriceaux voir de jeunes
blanchons, certains après la première mue qui intervient environ 7 à 10 jours après
l'éclosion. Je n’aie eu à ce jour aucun souci avec mes serpenteaux pour les faire manger.
Je nourris les petits nouveaux nés deux fois par semaine.
Petit conseil personnel une fois qu'il se sont nourris plusieurs fois seul, je les place par
groupe de deux, chose qui a tendance à les sociabiliser plus vite et donc les calmer.
Attention lors de l'ouverture de leur petite boîte, car ils sont déjà très rapides. J'ai souvent
eu des petits malins qui m'ont filé entre les doigts.
Voici le groupe des sous espèces Indochinoises, on y trouvera la taeniura teaniura, la
taeniura yunnanensis, la taeniura mocquardi, la taeniura schmackeri et la taeniura
friesei. Toutes ces sous espèces se maintiennent à peu de chose près de la même façon.
Il existe à ce jour quelques sous espèces :
Orthriophis taeniura taeniura (Cope, 1861)
Orthriophis taeniura grabowskyi (Fischer, 1885)
Orthriophis taeniura friesei (Werner, 1928)
Orthriophis taeniura mocquardi (Schulz, 1996)
Orthriophis taeniura ridleyi (Butler, 1899)
Orthriophis taeniura schmackeri (Boettger, 1895)
Orthriophis taeniura yunnanensis (Anderson, 1879)
Orthriophis taeniura ssp. Bleu (???)
Et aussi quelques phases de taeniurus taeniurus :
Hypomelanistic
Anerytheristic
Lavender
Albinos
Snow
Calico
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