Fiche Taeniura friesei par Raf

Fiche donnée par Raf
Taeniura friesei

Orthriophis taeniurus friesei (Werner, 1928)


Systématique/classification:



Règne : Animal
Groupe : Vertébrés
Classe : Reptiles
Sous-classe: Lepidosauriens
Infra ordre: Aléthinophidiens
Ordre : Squamates
Sous-ordre : Ophidien
Super famille: Colubroïdea
Famille : Colubridae
Sous-famille : Colubrinae
Genre: Orthriophis
Espèce: taeniura
Sous-espèce: friesei
Nom scientifique : Ortriophis taeniurus
(ex:Elaphe taeniura)
Nom commun français : Serpent ratier de
Taïwan, ratier ligné de Taïwan
Nom commun anglais: Taïwan beauty snake


Synonyme:

Coluber friesi (Werner, 1926)
Elaphe taeniura friesi (Werner, 1926)


Taille moyenne : 2,40 m pour les femelles, 1,80 m pour les mâles.


Dentition : Aglyphe.


Description :


Il s'agit d'une couleuvre asiatique. La sous- espèce friesei est la plus répandue sur le marché. La
couleur de cette couleuvre vire du jaune à l'olive ponctuée de taches noires dessinant des
formes ovales ou en forme de losange. La dernière partie du corps est constituée d'une ligne
jaune sur le dos avec les côtés noirs rayé de petit trait blanc.
Certains individus peuvent être très contrasté avec beaucoup de jaune .



Longévité :


Comme la plupart des colubridés, la friesei peut vivre en moyenne une quinzaine d'années,
bien que certains spécimens ont déjà vécu près de 20 ans en captivité.


Habitat :


Endémique à l'île de Taïwan, fréquentant les forêts et les champs, et se retrouvant aux
abords des habitations en quête de nourriture, et parfois même à l'intérieur de celles-ci.



Température :


La température doit être de 28/29°C au point chaud et 25/26°C au point froid. Ne pas
monter au dessus de 30°C car cette une couleuvre n'aimant pas les grosses chaleurs. La
nuit la température doit être abaissée à 23/ 25°C au point chaud et 20/22 °C au point
froid. Je fais en règle générale une baisse de 5°C la nuit.


Éclairage :

Cycle 12 heures de jour et 12 heures de nuit est en temps normal recommandé. Pour ma
part je n'éclaire pas les terrariums de mes taeniuras. Ce qui a pour effet de moins les
stresser et de les calmer. le cycle jour/nuit naturel est suffisant.


Hygrométrie :

Environ 60 % à 70 %, que j'obtiens à l'aide d'un grand bac d'eau, que je change
régulièrement.


Alimentation :


En captivité, le ratier de Taïwan possède un très bon appétit et accepte volontiers des
proies mortes et ne refusera que très rarement un repas. Il est possible de lui offrir un
rongeur de taille adapté, tel les souris ou les rats, une fois par semaine. Ce rongeur doit
être légèrement plus gros que la plus grosse partie du corps du serpent.
Il est fortement conseillé de toujours nourrir le serpent avec des proies mortes, soit
fraîchement tuées ou bien surgelées et réchauffées. En effet, les rongeurs, comme les rats
et les souris, possèdent des dents et des griffes pouvant tuer ou blesser gravement un
serpent. Bien conservé, un rongeur surgelé jusqu'à 6 mois ne perdra aucune de ses valeurs
nutritives. Personnellement je nourris mon couple reproducteur de rat de 150/200
grammes pour mon mâle et d'un rat de 200/300 grammes pour ma femelle et ceci une fois
par semaine. J'ai noté à ce jour que je n'ai jamais observé de régurgitation de la part de
mes taeniura.


Attention lors du nourrissage !!! Prendre soin de bien séparé les individus ce serpent est
très vorace des combats peuvent se produire, surtout quand il s'agit d'une proie vivante.


Terrarium :


Pour un serpent d'une telle taille, il faut un terrarium d'une taille de 120x60x60 cm au
minimum, contenant un grand bac d' eau pour qu'il puisse se baigner, je n'utilise aucun
éclairage qui a pour but de calmer le serpent, et un câble chauffant. Je conseille fortement
de mettre plusieurs cachettes comme des écorces de liège retournées pour que le serpent
soit au calme étant donné la nervosité de cette espèce. Y installer plusieurs branches
solidement fixées, bien que la friesei soit plutôt terrestre. Ne pas oublier des aérations
permettant un brassage de l’air, mettre également une serrure sur les vitres car il risque de
les ouvrir surtout quand il cherche à se débarrasser de sa mue.

A noter : Tout éléments introduit dans le terrarium devrait faire l'objet d'une désinfection
rigoureuse, afin d'éviter d'y introduire toutes sortent de parasites.


Tempérament et manipulation :


Il faut partir d'un principe de base que chaque individu possède son propre caractère .Par
exemple ma femelle est plutôt d'humeur changeante un jour elle se laissera manipuler sans
problème et un autre jour sans raison apparente je la sors et là elle essaye de me mordre.
Pour mon mâle c'est pas pareil lui chaque fois que je cherche a le sortir de son terra il
secoue sa queue comme le fond pas mal de colubridés mais par contre il na jamais
chercher à me mordre .Il faut savoir que ce sont plus souvent les juvéniles qui cherchent à
mordre que les adultes comme beaucoup d'espèces .Un sujet que l'on a acquis petit et
manipulé régulièrement se calme assez rapidement en général, pour ma part j'ai acheté
mon couple déjà adulte. Il est donc recommandé de les manipuler avec grands soins.
Attention toutefois, ce ratier est très vif et rapide lors des manipulations maladroites. Bien
qu'une morsure provenant de ce serpent soit totalement inoffensive, elle n'en est pas moins
douloureuse, les coups de queue dont on ne se méfie pas assez, sont également à prendre
en compte. Il faut donc être constamment sur ses gardes lorsque l'on manipule un
spécimen de grande taille. Le secret des manipulations étant de toujours agir avec
beaucoup de calme sans geste brusque.

Je vous recommande fortement de vous lavez les mains, après avoir manipulé un serpent
et avant dans manipulé un autre cela évite de transmettre parasites ou autre problème non
visible à l'oeil nue. Et également de vous désinfecté les plaies en cas de morsure.



Reproduction :

Du moment que les animaux sont sains et bien acclimatés elle est sans problème. L'idéal
est d'avoir des sujets nés en captivité. Il est possible de faire cohabité plusieurs sous
espèce ensemble car il ne s'accoupleront pas entre elles.


Détermination des sexes :


Pour distinguer les mâles des femelles ; on peut pratiquer soit l'éversion des hémipenis, soit
le sondage au fil de Nylon ou à la sonde. On ne peut se fier simplement au renflement à la
base du cloaque car après celui-ci la queue est longue et fine comme un fouet ! Le
sondage est pour moi la solution la plus appréciable. A réaliser par quelqu'un d’
expérimenté.


Maturité sexuelle :

La maturité sexuelle est de 2 ans minimum si le serpent est fort et robuste ; sinon il faut se
contenter d'attendre une année de plus, afin de ne prendre aucun risque inutile pour le
serpent.


Préparation des futurs reproducteurs :

Il faut tout d'abord s'assurer de la bonne santé et de l'âge de maturité sexuelle des futurs
parents, en particulier la femelle qui aura la plus lourde tâche.
Pour mon couple je nourris bien les futurs parents durant tout le mois d'octobre, novembre
.Il y a plusieurs possibilités pour ce faire, soit on augmente la taille des proies, soit on
garde la même proie mais on en donne deux, soit on nourrit deux fois par semaine. Tous
ceci à un but de faire prendre du gras à mes futurs géniteurs pour qu'il puisse passer ces
deux mois de repos sans risque. Une fois ces deux mois de sur nourrissage effectuer.
J'arrête de nourrir pendant au minimum trois semaines, pour qu’aucune proie ne pourrisse
dans l'estomac pendant le repos hivernal qui dure deux mois minimum. Si besoin ai on peut
toujours faire prendre un bain d'eau tiède à ses serpents pendant 20 bonnes minutes afin
qu'il se vide entièrement.


Il est très important que le serpent ait l'estomac entièrement vide.


Ensuite je réduis la température et la lumière ( si il y en a) à raison de 3 degrés et 3 heures
d'éclairage tous les 3 jours, jusqu’à arrive le moment où je coupe tout je laisse à la
température de ma pièce d'élevage et sans éclairage. Ensuite je laisse les serpents pendant
deux mois sans manipulation (hormis urgence) je fais uniquement les changements d’eau.
Ensuite vient la période de réveil je fait le cycle inverse j'augmente la lumière(si il y en a) à
raison de 3 degrés et 3 heures d'éclairage tous les 3 jours , jusqu'à arriver à mes
températures normales. Une fois les températures redevenues normales je recommence à
nourrir mes serpents avec des proies plus petites , j'augmente les proies progressivement
très important étant donner que le serpent n'a plus rien mangé pendant 2 mois l'estomac a
un peu réduit en taille si on donne des proies trop grosse le serpent risque de la régurgiter.
Donc je nourris mon couple pendant un bon mois comme pour la préparation pour la
période d’hibernation afin de leur faire reprendre des forces.


Période d'accouplement :

Une fois mon couple à nouveau dans de bonnes conditions je les remets ensemble en
février on lieu les accouplements qui durent plusieurs heures et s'étalent sur plusieurs jours.


La ponte :

Environ 8 à 9 jours avant la ponte la femelle mue. Quelques jours avant la ponte la femelle
se promène sans arrêt dans le terrarium afin de trouver un endroit correct pour y déposer
ses oeufs, il est venu le temps de lui mettre une boite de ponte ou la femelle pourra entrer
entièrement et la garnir de mousse de sphaigne ou de vermiculite.
Environ 40 jours après les accouplements la femelle pond entre 4 et 15 oeufs, en moyenne
10.
Après la ponte je prend soin de laisser la femelle tranquillement seule dans un terrarium
récupéré et la nourrir pour qu'elle récupère toutes ces forces.


Incubation :

Il faut récupérer les oeufs et les mettre dans une boite garnie de vermiculite. On mettra les
oeufs dans l'incubateur réglé entre 28 et 30°C en général 28°C à environ 90% d'humidité.
J'ai pu observé un meilleur taux de réussite quand les oeufs sont totalement plongés dans le
noir.

Il est très important de ne jamais retourner les oeufs lors de la manipulation de ceux-ci
sinon la membrane aura vite fait de se déchirer tuant ainsi les embryons.


Éclosion :

Environ 60 jours après la ponte arrive le moment de l'éclosion environ 24 à 36 heures
après le début de l'éclosion tous les serpents devraient être sortis de leur oeuf si tel n'était
pas le cas inciser très légèrement l'oeuf pour aider le serpenteau à sortir à l'aide d'un ciseau
à bout rond pour ne pas blesser nos nouveaux petits. Les serpenteaux mesurent en
moyenne 20 cm ressemblent beaucoup aux parents légèrement plus terne.


Soins des nouveaux-nés :

Une fois les serpenteaux sortie de l'oeuf je les place dans des boites de 20x20 cm type
(boite à bonbon) .On les place individuellement dans leurs boites dans un premier temps,
munie d'une cachette (j'utilise un rouleau de papier toilette coupé en deux) et d'une feuille
de papier absorbant. A la même temperature que leurs parents. Souvent les serpenteaux
se nourrissent sans aucun problème de jeune blanchon, certain après la première mue qui
intervient environ 7 à 10 jours après l'éclosion. Je n'ai eu à ce jour aucun souci avec mes
serpenteaux à les faire manger. Je nourris les petits nouveaux nés deux fois par semaine.
Petit conseil personnel une fois qu'il ce sont nourrit plusieurs fois seul, je les place par boite
de deux , chose qui a tendance à les sociabiliser plus vite et donc les calmer.

Attention lors de l'ouverture de leur petite boite, car ils sont déjà très rapides. J'ai souvent
eu des petits malins qui m'ont filé entre les doigts.


Voici le groupe des sous espèces Indo-chinoises, on y trouvera le taeniura teaniura, la
taeniura yunnanensis, la taeniura mocquardi, la taeniura schmackeri et la taeniura
friesei. Toutes ces sous espèces se maintiennent à peu de chose près de la même façon.


Il existe à ce jour quelques sous espèces :

Orthriophis taeniura taeniura (Cope, 1861)
Orthriophis taeniura grabowskyi (Fischer, 1885)
Orthriophis taeniura friesei (Werner, 1928)
Orthriophis taeniura mocquardi (Schulz, 1996)
Orthriophis taeniura ridleyi (Butler, 1899)
Orthriophis taeniura schmackeri (Boettger, 1895)
Orthriophis taeniura yunnanensis (Anderson, 1879)
Orthriophis taeniura ssp. Bleu (???)


Et aussi quelques phases de taeniurus taeniurus :


Hypomelanistic

Anerytheristic

Lavender

Albinos

Snow

Calico


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